логотип улан-уде
логотип Аяганги
заставка заставка заставка заставка заставка заставка заставка заставка заставка заставка заставка заставка заставка

Материалы и техника изготовления одежды

Материал одежды и его обработка (XIX- начало XX в.)

Материал одежды во второй половине XIX-начале XX в. во многом зависел от хозяйственных занятий отдельных групп бурят, населявших районы Забайкалья и Предбайкалья с весьма различными климатическими и природными условиями. Хотя основное занятие населения Иркутской губернии и Забайкальской области в изучаемый период составляли скотоводство и земледелие, наблюдалось также и развитие других видов хозяйственной деятельности, оказавших влияние на материалы одежды и обусловивших распространение некоторых элементов костюма.

Хозяйство бурят Предбайкалья было земледельческо-скотоводческим. Буряты жили в домах-избах русского типа, а летом - в деревянных летниках-юртах, шести- и восьмиугольных, таких же, как у алтайцев и тувинцев. Наблюдались постепенный переход бурят к оседлости, восприятие культуры русского народа, что было явлением прогрессивным. Появились совершенно новые формы одежды (зипуны, сарафаны, сапоги), для изготовления которых использовался материал домашнего и фабричного изготовления. Например, здесь стали изготовлять зипун - верхнюю мужскую одежду - из шерстяной вязаной, а затем сваляной ткани.

Распространение одежды городского типа - рубахи, пиджака, брюк, сапог и т. д. - повысило спрос на ткани фабричного изготовления. Внедрение и распространение такой одежды были обусловлены частично христианизацией, проводимой миссионерами среди бурят Иркутской губернии, а также желанием богатой прослойки бурят выделиться одеждой от остальной массы населения и приблизиться к представителям господствующего класса, каковыми были в этом крае русские чиновники и купцы.

Ткани покупали, в основном, на ярмарках, устраиваемых в Иркутске, Киренске, Верхнеудинске, Нерчинске, Баргузине и Кяхте. Покупала добротные ткани и носила одежду городского типа только зажиточная часть бурятского населения, а остальная довольствовалась одеждой из дешевых тканей - дабы, ситца.

В некоторых районах, особенно в таежных, буряты по-прежнему занимались охотой и рыболовством. Это занятие сохранялось у нижнеудинских бурят вплоть до начала XX в. Эта группа бурят кочевала, держалась близко к тайге, богатой зверем, и имела только необходимое количество скота (корову и коня на семью). Таких хозяйств в то время было много. Естественно, что у нижнеудинских бурят основным материалом для шитья одежды были шкуры зверей, о чем сообщает очевидец жизни бурят того времени Д.И. Стахеев: “...Иные и вовсе не держали скота, занимались охотой и рыболовством”. Из шкур сохатого, изюбря, волка шили дохи. Дымленые шкуры косули шли на изготовление верхней одежды - мужских и женских шуб. Из ровдуги делали штаны, чулки, охотничьи куртки. Буряты небольшого Ольхонского ведомства занимались, кроме скотоводства и рыболовства, нерпичьим промыслом. Шкура нерпы шла на изготовление зимних шуб, мужских шапок, а жир использовался при выделке кож и употреблялся в пищу. Для выделки шкур животных буряты также использовали и рыбий жир.

Рыболовством и нерпичьим промыслом занималось все прибрежное население Байкала и крупных рек Забайкалья - кударинские, баргузинские буряты. Буряты, жившие в Кударинском и Баргузинском ведомствах, по образу жизни мало чем отличались от бурят Иркутской губернии. Они также развивали земледелие, вели полуоседлый образ жизни. Баргузинские буряты, будучи отличными охотниками, добывали шкуры медведя, которые шли на продажу или использовались в быту. Из кож изюбря, косули выделывали ровдуги. Здесь был развит соболиный и беличий промысел, в реках ловили выдру. Меха, кроме платежа (ясака), шли на отделку верхней одежды, шапок. Зажиточные буряты делали из беличьих шкур подкладку для зимних праздничных шуб. Позднее, с переходом к оседлой жизни, развитием земледелия и сенокошения, буряты начали приобретать часть мехов у эвенков, особенно оленьи камусы для изготовления обуви. Для рыбной ловли буряты шили специальную обувь из скотских камусов - бродни. Скотоводством и охотой занимались в горных районах окинские буряты. У них также основным материалом для изготовления. одежды были шкуры домашних и диких животных. В отличие от других северных бурят они применяли шкуры и волос яков, разводимых в Саянах.

Хозяйство селенгинских, хоринских, верхнеудинских бурят к этому времени также стало скотоводческо-земледельческим. Селенгинские буряты одинаково развивали товарное земледелие и скотоводство. Материалом для шитья одежды здесь служила большей частью овчина, которая все еще была основным материалом одежды неимущих частей верхнеудинских и хоринских бурят. У другой социальной группы - нойонов, богатых скотоводов, сосредоточивших в своих руках основные средства производства, одежда шилась из покупных тканей, дорогих мехов. Были распространены шелковые китайские ткани, хлопчатобумажные и льняные, привозимые русскими купцами.

В Хоринском, Селенгинском ведомствах и в Закаменской инородной управе жили зимой в домах, а летом - в деревянных юртах. Передвижные войлочные юрты были в Селенгинском и Хоринском ведомствах, ими пользовались при перекочевках со скотом. Эти условия жизни и труда влияли на сохранение традиционных видов материала одежды.

Буряты Агинского ведомства оставались в изучаемый период скотоводами и почти не занимались земледелием. Естественно, что в этих районах, в основном, использовали в одежде шкуры домашних животных и больше всего овчину. К концу XIX в. у агинских бурят сохранилось значительное поголовье овец. Жители этого района применяли шерсть верблюда как подкладку к верхней одежде - осенним халатам, большей частью мужским, а из длинного шейного волоса верблюда изготовляли нити для шитья одежды из ткани. В этих степных районах мало использовали шкуры копытных зверей. Здесь водились степные лисицы, тарбаганы, степные волки, шкуры которых буряты добывали и употребляли при изготовлении одежды. Агинские и ононские буряты в отличие от представителей других групп бурят жили в войлочных юртах.

Выделка овчины

Овчина по своему качеству подразделяется на несколько категорий: хуулидха - весенне-летняя с очень короткой состриженной шерстью; хэрбэдхэ - летняя с короткой шерстью (1-2 см); узуур - осенняя с длинной шерстью; нэхы - зимняя с густой и длинной шерстью; сагаан - мерлушка, haгсаap - зимняя шкура ягненка; haxyypгa - шкура молодой овцы.

Легкая и тонкая овчина шла на изготовление головных уборов, рукавиц, подкладки шуб, а зимняя, более тяжелая, использовалась для шитья одеял, дох и т. д.

Свежую овчину (сырую) прежде всего растягивали и сушили. Края шкуры расправляли с помощью маленьких палочек (тэбхэ), особенно части шкуры с ног, шеи и хвоста. Сушили в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Выделку шкуры начинали по необходимости, т.е. когда собирались шить одежду и для этого было собрано достаточное количество качественной шкуры. Высушенную шкуру, в первую очередь, мазали для размягчения кисломолочными смесями. Часто на обработку шкуры шла бозо, кисло-горьковатая на вкус творожистая масса, остававшаяся после перегона тарасуна (молочной водки). Бозо к тому же еще и отбеливала шерсть, для чего овчину иногда мыли в ее растворе. Монголы в процессе начальной обработки овчины несколько раз натирали мездровую сторону такой массой. Калмыки после предварительной обработки овчины солью (иногда с добавлением мелкого песка и глины) и просушки также натирали ее раствором бозо. Тувинцы для выделки овчины применяли такую же массу, название которой было созвучно бурятскому - божо (тув.)

Если не было под рукой бозо, то специально заквашивали молоко, доводя его до кисломолочной смеси. Буряты так же, как и все народы Сибири, занимавшиеся, главным образом, скотоводством, обрабатывали шкуру перебродившей смесью из вареной растолченной печени домашних животных и кислого молока (ээдмэг).

Подобной смесью для обработки шкуры пользовалось и русское население Забайкалья, позаимствовав такой способ у бурят.

В этнографической литературе отмечается использование кисломолочных продуктов для обработки шкуры животных почти всеми народами - скотоводами. Этот способ обработки относится к наиболее давнему, распространенному среди ранних кочевников.

Смазанную размягченную овчину складывали мездрой так, чтобы жидкость не попадала на шерсть. Дальнейшую обработку продолжали, не давая окончательно высохнуть шкуре. Когда она подсыхала и становилась нескользкой, ее закручивали и растягивали на палочках (мушхуурга). Для этого одну палочку закрепляли у головной части шкуры, а другую - у хвостовой. Палочки были небольшие - длина, примерно, 30-40 см, диаметр 2,5-3 см. Сидя на полу, зацепив одной палочкой за вытянутые ноги и взявшись за другую палочку руками, женщина закручивала и растягивала овчину попеременно то в одну, то в другую сторону. Обработка продолжалась в течение 3-4 дней. Складывали овчину, закрепив палочки замком. Иногда овчину развешивали на столбе, в котором было вбито несколько крючков. Данный способ был распространен у бурят повсеместно, а в Тункинском районе Бурятии он сохранялся до недавнего времени.

После такой обработки с овчины снимали палочки и мяли ее еще руками, очищая от остатков смеси. Если шкура была недостаточно мягка, ее вновь смазывали молочной смесью или какой-либо другой, более питательной массой. Затем немного подсушив, кожу опять мяли, скребли, снимая мездру скребком (хэдэргэ). Овчину, зажав один ее конец ступнями ног, скребли по направлению к себе, периодически передвигая шкуру. Скребок хэдзргэ представлял собой слегка изогнутую металлическую пластину, вставленную    в    деревянную    оправу,  концы    которой  служили

ручками при работе. У эвенков подобный скребок назывался кэдэрэ, у тувинцев - хэдэргэ, у монголов - хэдэрэг. Г. Поварнин назвал такой инструмент тунгусским ножом для дернения. Если не было специального скребка, то использовали тупую старую косу (хажуур). После просушки овчину снова смазывали примерно в течение 10-12 дней. У народов Сибири для выделки шкур существовал деревянный скребок с зубцами на одной стороне. Возможно, скребок из дерева был наиболее давним видом, рабочий край которого был заменен впоследствии металлическим.

В южных районах Забайкалья - нынешнем Селенгинском, Кяхтинском, Тункинском - овчину выделывали несколько иначе, начиная выделку сразу после забоя овцы, когда, как говорится, кожа была “в собственном соку”. Разминали овчину, закручивая и растягивая ее с помощью палочек, до полного высыхания сока. Только после этого смазывали арсой или другой кисломолочной смесью. Дальше процесс обработки был схож с вышеописанным.

Кроме ручного скребка (хэдэргэ), овчину обрабатывали ножным крюком (хул шударга). Ножной крюк делали обычно из березы с развилкой на одном конце, куда вставляли поперек металлическую однолезвийную пластинку. К нижнему концу крюка прикрепляли петлю. Подвешенную овчину натягивали левой рукой, а правой брали крюк за петлю или деревянную ручку на верхнем конце крюка и, вдев ноги в нижнюю петлю, скребли кожу сверху вниз. Ножной крюк употребляли в основном для выделки шкур диких зверей, которые были гораздо тверже, чем овчина. Инструмент был распространен только у бурят и алтайцев. Ограниченный район его распространения и отсутствие собственного названия этого орудия позволяют судить о его заимствовании. О применении такого инструмента русскими с давних времен упоминается в этнографической литературе.

Окончательным процессом выделки овчины было дымление (утаадха), ибо продымленная шкура дольше носилась, не портилась от влаги и сырости. Основной процесс дымления был почти одинаковым у всех групп бурят. Во дворе специально вырывали небольшую яму глубиной 40-50 см (эта глубина равнялась длине локтя - тохоног). В ней поджигали сосновые шишки или сухой навоз, которые тлели и давали обильный и густой дым. Над ямой устраивали шкуру мездрой вниз. В дыму сухого навоза (аргал) или сосновых шишек (буурсаг) овчина .приобретала желтовато-коричневый цвет. Ее закрепляли, натирая мездровую часть конским пометом (тонтогоол). Таким образом дымило шкуру и русское население Забайкалья. Интересно отметить, что не только способы, но и терминология процесса были им переняты у бурят.

Унгинские и нижнеудинские буряты Предбайкалья иногда производили дымление кож над очагом юрты. Они предпочитали медленное дымление. Немаловажно отметить, что эвенки "дымили"овчину, набрасывая ее на дымовое отверстие чума, калмыки подвергали копчению сосуды из кожи, вывешивая их над дымом очага кибитки. Способ дымления над очагом при обработке шкуры и ровдуги существовал у алтайцев и кетов. Указанные аналогии, возможно, свидетельствуют о древности данного способа, бытовавшего у разных групп скотоводческих народов, а также связях бурят с древним населением края, к которому относятся кеты, эвенки, тюрко-монголы, в частности ойраты.

В конце XIX в. буряты иногда выделывали шкуры не только для своих нужд, но и выполняли заказы русских крестьян. М.Н. Хангалов отмечает, что в конце XIX в. нижнеудинские буряты еще не оставили охоты и рыболовства, продолжавших составлять основу их хозяйственно-экономической жизни, а это обуславливало не только сохранение, но и развитие этого ремесла у них. То же самое наблюдалось у обусинских, боханских и кахинских бурят Иркутской губернии.

Выделка шкуры диких зверей

Кроме овчины, для шитья одежды буряты использовали шкуры диких зверей, в особенности те, которые населяли лесные районы Предбайкалья - унгинские, осинские, кахинские, а также горно-таежные районы Забайкалья - баргузинские, тункинские, окинские.

Другие группы бурят, занятые земледелием и скотоводством, шкуры зверей использовали для изготовления промысловой одежды. Выделкой шкур зверей занимались, как и обработкой овчины, женщины. Орудия и способы обработки шкур диких зверей и домашних животных сходны. Отметим лишь, что шкуры медведя, волка, рыси трудно поддавались обработке. Их смачивали, пропитывали молочнокислыми смесями, скоблили, заправляли в кожемялку и разминали в течение 2-3 дней. Процесс часто приходилось повторять. Правда, шкуры медведя и рыси достаточно было смазать только один раз, так как они содержали немало жира. В кожемялке весь остаток жира выходил, и кожа становилась мягкой и рыхлой. Шкуру рыси обрабатывали на ножной кожемялке, затем на крюке и дополнительно мяли руками, соскабливая мездру. Только после длительной обработки шкура получалась мягкой и пригодной для

дальнейшего использования.

Шкурки выдры, соболя, белки, лисы, а также зайца обрабатывали, в основном, руками. Шкурки соболя, горностая, колонка снимали, начиная с головы, беличьи шкурки - с хвоста. Сушили их в особых колодках, которые делались из досок. Старались расправить не только основную часть шкурки, но и лапки, даже хвост, так как мех пушных зверей ценился высоко. Беличьи шкурки сушили, развесив на веревках. Затем их смачивали молоком или же квашеной (забродившей) смесью из молока и муки. После такой размягчающей пропитки шкурку мяли руками, одновременно соскабливая мездру. Ценная пушнина использовалась для шитья шапок, воротников, отделки манжет и костюма; беличьи шкурки шли на подкладку шуб, шапок.

Для шитья одежды ценились осенние и зимние звериные шкуры, шерсть которых в это время бывает густая и крепкая. У летних шкур шерсть короткая и слабая, а значит, и низкая по качеству. Поэтому летние шкуры шли на изготовление легкой будничной одежды; шкуры диких коз - на охотничьи куртки, штаны чулки; шкуры медведя, волка - на дохи.

Выделка кожи

В бурятской одежде XIX - начала XX в. широкое применение находила кожа. Выделку скотской кожи начи­нали со снятия волосяного покрова. Для этого шкуру держали в воде несколько суток, давали ей подгнить, после чего волосяной покров легко сходил (салзаха). Его снимали руками, а неподдающиеся участки соскабливали скребком. После этого кожу подсушивали, мазали костным жиром, закладывали в кожемялку (эрьюлгэ) и мяли. Эрьюлгэ - деревянная кожемялка, состоящая из столба и рамок, вращающихся на двух плахах, насаженных на столб параллельно друг другу. Вращали рамку при помощи длинной палки - рычага. Когда закладывали много кож сразу, то люди вынуждены были использовать конную тягу, и тогда кожемялка называлась морин эрьюлгэ. Существовали у бурят и другие виды кожемялок: ручная (гар талхи) и ножная (хул талхи). Ручная кожемялка состояла из колоды с зазубренными внутренними стенками и деревянного рычага Кожу помещали между колодой и рычагом и разминали, сильно надавливая на нее рычагом. Время от времени кожу передвигал, переворачивали. Так же обрабатывали кожу и монголы. По принципу работы бурятская кожемялка талхи была близка к тувинской далгыг и хакасской талсы. По принципу работы зти кожемялки напоминали станок для обработки конопли. Русское население Забайкалья пользовалось кожемялкой эрьюлгэ, бытовавшей у бурят и других монголоязычных народов, а

также у тувинцев, алтайцев и хакасов.

В Забайкалье сохранился и существовал до недавнего времени другой вид кожемялки - ножной (хул талхи). Она состояла из двух деревянных дощечек с затесанными верхними краями, вертикально укрепленных на брусе. Женщина, разложив на дощечки кожу и придерживая ее концы руками, надавливала на нее коленом. Этой кожемялкой чаще пользовались при выделке овчин.

Конскую кожу, снятую зимой (лошадей забивали после наступления холодов), сушили до весны в сравнительно теплом помещении. Выделку начинали с размягчения молочно-мучной смесью, затем мяли на кожемялке, снимали мездру. Потом мазали кашицей из муки и животного жира. Затем снова счищали мездровую часть, после чего вновь “питали” кожу мучной кашицей. Через некоторое время окончательно счищали (иногда смывали) засохшую смесь и сушили.

Кожу иногда дубили. К примеру, бычью кожу, которая шла на подошву, головку или союзку производственных и будничных унтов, дубили в черный цвет. Дубили корой осины, которая окрашивала кожу в желтовато-коричневый цвет; чтобы получить черный цвет, дополнительно обрабатывали ее раствором купороса.

Обработка шерсти

В домашнем производстве бурят широкое применение имела шерсть животных, в первую очередь овечья. Стригли овец в начале лета. Весенняя длинная шерсть шла на разные нужды, а осенняя короткая (со второй стрижки взрослых овец и первой стрижки ягнят) в основном шла на изготовление войлока.

Шерсть очищали от земли, растений и прочего сора. Очистка производилась одновременно с взбиванием шерсти с помощью двух палочек (Шабаа). Шерсть раскладывали на подстилке - куске кожи или плотной мешковине - и били этими палочками до получения своеобразного шерстяного пуха. Очищенную и взбитую шерсть    сортировали,    в    зависимости    от    ее     дальнейшего

использования: для войлока и валяных изделий, для прядения и т. д. Сортировали шерсть и по цвету, так как овцы, разводимые бурятами, были различных мастей - белой, рыжей, черной, серой, пестрой.

В прошлом шерсть частично шла на распространенные у бурят Забайкалья чулки из войлока надеваемые под унты. Технологию изготовления валяных чулок буряты не помнят, и в литературе, к сожалению, сведения о ней не встречаются. В конце XIX - начале XX в. были известны выкройные чулки из ткани и вязаные из шерсти.

Изготовление нитей на веретене

Кроме валяния, буряты обычно овечью, верблюжью и козью шерсть пряли. Прядение осуществлялось с помощью веретена ээрул, ээрсэг, основными частями которого являлись деревянные стержень гол и пряслице толгой. Стержень бурятского веретена представлял тонкую палку с заостренными верхним и нижним концами. Пряслице насаживалось у самого нижнего конца стержня на имеющееся утолщение. Такое же веретено было у забайкальских обуряченных эвенков, хакасов, тувинцев, кетов, а у хантов, шорцев веретена были с пряслицами и без них.

Процесс прядения у бурят был таков: клочок шерсти расправляли в нить нужной толщины, поддерживали ее на весу левой рукой, а правой вращали веретено большим и указательным пальцами. Когда шерсть была скручена, мастерица навивала ее на стержень веретена. Когда веретено с навитой на него пряжей достигало определенного веса, мастерица давала ему возможность крутиться по инерции. При этом она держала только крутящуюся нить, понемногу вытягивая шерсть, разглаживая и расправляя возможно ровнее. Полученную нить снимали с веретена, наматывая на большой палец и мизинец левой руки, оставляя свободными концы. Далее полученную нить сучили. Два конца нити закрепляли на веретене и сдвоенную нить ссучивали вращением веретена.

Такой способ прядения (прядево - клочок взбитой шерсти - ни к чему не привязывали, веретено вращалось свободно), очевидно, наиболее старинный, бытовавший у скотоводов в кочевых условиях жизни. Отличаясь примитивностью и предельной простотой, он сохранился у бурят повсеместно до сегодняшнего дня.

У народов Сибири различаются три простейших способа работы на веретенах: 1) прядущая женщина катала веретено на бедре (шорцы, алтайцы); 2) прядущая крутила веретено, держа его на весу за верхний конец (буряты): 3) прядущая ставила веретено нижним концом на пол или на бедро и вращала за верхний конец (хакасы). Все эти способы прядения совершались без применения прялки.

Но, кроме того, у бурят в начале XX в. существовал способ прядения на прялке и самопрялке, заимствованный у русских и распространенный в XIX - XX вв. в основном среди иркутских бурят. Бурятская прялка состояла из донца и стержня - деревянной дощечки лопатообразной формы длиной 60 см, которая вертикально вставлялась в донец. Пряха садилась на донец, а кусок прядева привязывала к прялке и понемногу вытягивала из него и скручивала шерсть. Прядение с помощью прялки давало возможность получить более ровную нить. Еще более ровную и тонкую нить высокой крутки получали, используя русскую самопрялку. Устройство и принцип ее работы были у бурят такими же, как и у русских. Однако следует отметить, что у бурят были прялки со стержнем, в виде шеста с отверстием на верхнем конце, и шнуром для завязывания шерсти. Эта своеобразная деталь бурятской прялки находит аналогии с прялками кетов, вогулов и остяков.

Внедрение новых способов прядения стало возможным лишь с переходом бурят к оседлой жизни и большим проникновением в их быт новых черт более развитой земледельческой культуры русского населения Сибири.

Сучение

Кроме прядения, буряты изготовляли нити сучением из сухожилий животных. Сучение как способ изготовления нитей считается самым древним и восходит к очень ранним этапам культуры.

Буряты использовали для выделки нитей спинные и ножные сухожилия коров и лошадей, сухожилия диких зверей - лосей, изюбрей; в северных районах (соседних с оленеводческими группами эвенков) употребляли оленьи сухожилия. Из оленьих сухожилий получали более тонкие нити. Особенно эластичные нити получались из спинных сухожилий. В зависимости от назначения нити делали различной толщины. Снимали сухожилие максимальной длины и хорошо его высушивали.

Разбив сухожилие на волокна, мастерица слегка увлажняла его, удаляла неровности; расщепленные волокна считались готовыми к    сучению.    Иногда,     если    волокна    оказывались     слишком

 короткими, их свивали, соединяя концами, затем ссучивали нить. Для шитья обуви изготовляли специальные нити из сухожилий и волос гривы коня. Считалось, что такие нити более крепки и менее подвержены разложению от сырости. Употребление волоса в качестве ниток для шитья было известно только бурятам, и такие нити использовались ими исключительно для шитья обуви. Однако волосяные нити применялись при изготовлении не только обуви, верхней одежды, но и нижней. Нити изготовляли из шейных волос верблюда (длиной 25-30 см). Длинный и тонкий волос хорошо поддавался кручению, благодаря мягкости, и широко использовался бурятами агинских и ононских степей Забайкалья, где разводили верблюдов. Следует отметить, что способ сучения большим и указательным пальцами правой руки из всех народов Сибири был известен только бурятам и бытовал у них повсеместно.

Вязание

Вязали бурятки крючком (дэгээ) из кости или меди, своеобразной иглой (зуун) - тонкой пластинкой с заостренными концами и отверстием посередине. Ими обычно вязали рабочие вареги, ноговицы, старинные цельноформовые чулки и носки из толстых шерстяных нитей слабой крутки. На изготовление нарядных изделий шла более тонкая пряжа и тонкие металлические иглы (5 шт.).   В    этом    случае    можно   было   вывязать   пятку   чулка,   и

получалось довольно изящное изделие. Кроме того, буряты Предбайкалья из конских и козьих волос вязали производственную обувь баамхи, а зипуны вязали из овечьей шерсти. Ткань для зипунов отдавали валять русским или же, в редких случаях, валяли сами. Способ валяния ткани зипунов отличался от традиционного бурятского, применяемого при изготовлении войлока.

Кручение, плетение

Шерсть и волос, а позже фабричные нити бурятки подвергали кручению (томохо). Способы кручения были разнообразны - по две, три и большего количества нитей разной толщины и разной крутки. Из этих скрученных нитей плели тесьму, пояса, веревки, делали их толстыми или же тонкими, круглыми или плоскими, в зависимости от их назначения.  Плетеные  пояса  применяли  для

поддержания штанов, подвязки унтов, чулок. Плетеные шелковые нити разного цвета и крутки использовали в отделке верхней одежды - шуб, халатов, женских и мужских головных уборов, обуви. Выкладывали их по линии шва, иногда в виде узора (буряты Забайкалья).

Ткачество

В условиях оседлой и полуоседлой жизни бурят получило развитие ткачество. В конце XIX в. кроме валяния войлока, буряты Иркутской губернии делают тар - шерстяной ковер, который ткут “на общеупотребительном ткацком станке (кросна) лишь с более узкими и толстыми бердами” (шириной 25-30 см). В Забайкалье на подобном же станке изготовляли пояса из шерсти. Ткацкий станок отличался простотой устройства. Он состоял из одного основоразделителя (берда), шириной 7-10 см - деревянной рамы с зубцами из пластинок с отверстиями посередине. В эти отверстия пропускались четные нити основы, а между зубьями - нечетные. Для образования зева нитеразделитель поднимался и опускался. Основу одним концом привязывали к крюку, вбитому в стену, вторым концом - к перекладине рамы. Уток наматывали на деревянную планку или “иглу” - слегка изогнутую палочку с отверстием для продевания утка. Попеременно поднимая и опуская четные и нечетные нити, образовывая зев, прокидывали нити утка. Для уплотнения нити  прибивали деревянной стесанной

палочкой. Для пояса вырабатывали узкую (5-7 см) и длинную (2-3 м) тканую полосу, которую сшивали затем до нужной ширины (10-14 см). Для ковров ткали полосы шириной 20 см, длиной до 3-4 м, потом их сшивали.

Также вырабатывали здесь декоративные широкие (с утком из тканевых жгутов) и узкие тесемки из шелковых нитей радужной расцветки, широко используемые для отделки женской верхней одежды.

Приспособления для ткачества у бурят (хэб) - бердечко, нитчанки, примитивные формы - свидетельствуют о древности этого ремесла. Эти приспособления относятся к горизонтальным типам к отличаются от подобных, но технически более усовершенствованных ткацких станков, известных у русских и многих других народов. Отдельные названия берда (хэб, нэхуур) и процесса ткачества (хэблэхэ, нэхэхэ - формовать, уплотнять) также могут указывать на самостоятельность способов ткачества у бурят.

Ткани

Во второй половине XIX в. в Сибири значительно оживляется торговля, обусловленная прежде всего развитием капитализма в России. Постепенно снижается, а в конце XIX в. падает значение кяхтинской торговли. Это было вызвано ограниченным ввозом китайских тканей. Распространение получают русские товары - хлопчатобумажные и льняные ткани, сукно.

Большую роль в торговле до конца XIX в. продолжали играть ярмарки. Они проходили в Иркутске, Киренске, Верхоленске, а в Забайкальской области - в Верхнеудинске и Нерчинске. Кроме того, в Иркутской губернии и Забайкальской области организовывались ярмарки местного значения. Ведущую роль играли Иркутская и Верхнеудинская ярмарки, снабжавшие всю Восточную Сибирь необходимыми товарами. Купцы имели тесную деловую связь с представителями фирм и фабрик.

Из России в Сибирь привозили, главным образом, красную и черную юфть, замшу. Товары поступали из Москвы, Ярославля, Вологды, Устюга, Казани. Также привозили на продажу готовые сапоги, башмаки, туфли и ичиги, т. е. чулки сафьяновые, наблюдался большой спрос на шелковые ткани. Первое место в обороте ярмарок занимали бумажные мануфактурные товары.

Местные жители, русские и бурятские крестьяне, привозили на ярмарку продукты земледелия и скотоводства: хлеб, мясо, жиры, выделанные кожи. В обмен или на вырученные деньги они покупали хлопчатобумажные ткани: ситец, крашенину, киндяк, а также шелк, сукно. Ткани русского производства получили большое распространение в Предбайкалье, где интенсивно шло внедрение русской городской одежды.

В Забайкалье же сохранилось использование китайских тканей, наряду с тканями русского производства. В 1899 г. в Агинской ведомости насчитывалось 26 лавок, из которых 17 принадлежали торговцам-бурятам. Кулаки-купцы из бурят имели связи с Монголией и Китаем. Они ездили в Пекин, Долон-нор, Ургу и другие города. Там они обменивали рогатый скот (гуртами) лошадей (та­бунами), верблюдов, скотские и конские кожи, лисьи и волчьи шкуры, мерлушки и, иногда, тюки разных российских товаров. Среди купечества и всякого рода служилых людей наблюдался большой спрос на шелковые ткани. Состоятельные буряты За­байкалья в конце XIX в. старались приобрести шелковую ткань с изображениями дракона, шитыми золотыми нитками.  Ткань,  по  сообщениям  информаторов,   была толстая,

крепкая. Буряты называли ее азаа магнал. Этой тканью покрывали шубу, рукавицы, использовали ее на отделку менее нарядной верхней одежды. Шелковая ткань сине-голубого цвета с изображением (вышивка), напоминающим горные вершины, и характерными косо расположенными полосами представляла другую разновидность шелковой ткани, называлась магнал и часто была без изображения дракона. Вышивка располагалась по низу подола халатов и шуб. Старые жители помнят еще третий вид этой ткани - с орнаментом из круга и изображением, напоминающим жабу (баха). Ее называли в народе хурьга магнал.

На женские халаты шла шелковая ткань с ткаными или вышитыми кругами - саран хээтэй, т. е. с лунным орнаментом.

Характерным явлением в конце XIX-начале XX в. была замена китайских тканей русскими. Вместо дабы употреблялась пестрядь, полубумажная ткань. Сукно, грубое и тонкое, использовалось на шитье верхней одежды, а также шло на ее отделку. Китайку заменили льняными тканями, крашениной, а также хлопчатобумажными тканями. Буряты в основном использовали ситец.

Рассмотрение материала бурятской одежды и технологии его изготовления во второй половине XIX-начале XX в. показывает, что бурятами использовалось самое разнообразное сырье, которое давало им основное хозяйство, и те товары, которые они покупали или обменивали. Специфика хозяйства отдельных районов, бесспорно, сказывалась на использовании тех или иных материалов. Вместе с тем наблюдается в этот период значительное расширение торговых связей бурят. Достаточно ясно обрисовываются и социальные различия в бурятском обществе. Социальная верхушка (тайши, шуленги) имела больше возможностей для приобретения дорогих тканей (шелка, сукна, бархата, плиса), шире использовала готовые фабричные изделия, в то время как ма­лоимущая часть довольствовалась дешевыми тканями и продукцией домашнего производства.

Технология обработки материала у бурят имеет немало сходства с таковой у других монголо-язычных народов, народов Севера и Сибири. Достаточно четко обозначаются взаимовлияния бурят и русских: отдельные виды орудий прядения и ткачества развивались под влиянием русских. Однако и русские восприняли от бурят многое в способах и технологии обработки овчины, кожи, использовании вертящейся кожемялки, дымления.

Технология изготовления одежды

Технологическая последовательность изготовления женской одежды (hамган дэгэл):

  • Проверка деталей кроя
  • Обработка лифа
  • Заготовка воротника (заха)
  • Соединение воротника с горловиной
  • Заготовка рукавов
  • Втачивание рукавов в пройму
  • Обработка юбки (хормой)
  • Соединение лифа с юбкой
  • Окончательная отделка. Влажно-тепловая обработка
  • Пришивание пуговиц и петель.

Технологическая последовательность изготовления девичьей одежды (басаган дэгэл):

  • Проверка деталей кроя
  • Соединение внутренней полочки (зосоо, энгэр) с фигурным срезом правой полочки
  • Обработка левой полочки (энгэр)
  • Соединение боковых швов и срезов рукавов (хамсы)
  • Соединение подклада с лифом (сээжэ)
  • Заготовка воротника (заха) и соединение его с горловиной
  • Обработка юбки (хормой)
  • Соединение лифа с юбкой
  • Влажно-тепловая обработка. Окончательная отделка
  • Пришивание пуговиц и петель из шнура (сохимол).

Технологическая последовательность изготовления верхней мужской одежды (эрэ хyнэй дэгэл)

  • Проверка деталей кроя
  • Соединение внутренней полочки (зосоо, энгэр) с фигурным срезом правой полочки
  • Обработка левой полочки (энгэр)
  • Обработка воротника (заха)
  • Соединение боковых швов и срезов рукавов (хамсы)
  • Соединение изделия с подкладом
  • Соединение воротника с горловиной
  • Подготовка декоративной отделки
  • Настрачивание декоративной отделки на верхнюю часть левой полочки
  • Влажно-тепловая обработка
  • Пришивание петель и пуговиц (тобшо).

Технология обработки декоративной отделки верхней части полочки (энгэр)

  • Подкроить составные части декоративной отделки
  • ширина верхней (светлой) полоски 4-5 см
  • ширина средней (черной, темной) полоски 4-5 см
  • ширина нижней (красной) полоски 4-5 см
  • На изнанку каждой детали наклеить прокладки (сабаг)
  • Сметать и стачать последовательно все составные части, ширина шва 0,8-1 см, швы разутюжить
  • Затем еще раз полностью проклеить дополнительной прокладкой изнаночную сторону декоративной отделки
  • По нижней красной полоске прострочить параллельные строчки, разделяя ее на три равные части, в которые набивают шерсть для создания рельефной формы
  • Срезы отделки подогнуть на 0,7-0,8 см и настрочить на изделие по верхнему левому боковому и нижнему срезам, ширина шва 0,1-0,2 см от подогнутого края. Можно срезы отделки окантовать полоской ткани из парчи, шелка, выкроенной под углом 45 градусов к нити основы шириной 2-2,5 см
  • Правым открытым срезом декоративной отделки обогнуть срез основной детали и наклеить или подшить ручными стежками
  • Подшить подклад по правому срезу ручными стежками.

Технологическая последовательность изготовления тканой тесьмы (тууза)

  • Требуются нити длиной 3 м разных цветов: красного, зеленого, желтого. Количество нитей зависит от ширины тесьмы:
  • Вариант 1: желтых - 11 нитей, зеленых - 9 нитей, красных - 11 нитей
  • Вариант 2: желтых - 15 нитей, зеленых - 11 нитей, красных - 15 нитей
  • Нити поочередно продеть в отверстия и прорезь бердышка
  • Собрать концы нитей в пучок и привязать к нему кромку. Кромку завязать за стойку станка (хэб), закрепляя второй конец, нити натянуть как струны
  • Катушку с ниткой привязать к началу тесьмы (тууза)
  • Бердышко от начала туузы должно располагаться на расстоянии 25-30 см
  • Катушку с ниткой, являющуюся уточной, пропустить в открывающийся зев, перемещая бердышко вверх и вниз. При этом каждый раз равномерно уплотнять, сбивая жимбиком (деревянной лопаточкой)
  • Уточную нить натягивать до конца равномерно, чтобы края тесьмы были ровными по всей длине.

Технология изготовления головного убора (тойробшо малгай)

  • Обработка тульи
  • Обработка полей
  • Соединение тульи с полями
  • Обработка подклада шапки
  • Прикрепления навершия (залаа, дэнзэ, жэншэ)
  • Технология изготовления навершия (залаа)
  • Требуется:
  • атласная лента длиной 4-6 м или шелковые нитки красного цвета
  • круглая пластина или монета диаметром 3,5 см
  • полоска красной ткани для жгута
  • отделочная шелковая или парчовая ткань.
  • Шелковые нити нарезать длиной 35-40 см, сложить пополам и скручивать с помощью большого и указательного пальцев в одну сторону одновременно. Крутка нитей должная быть плотной и ровной, в конце нити завязать узелок. Так заготовить 250-300 шт. нитей.
  • Для изготовления жгута (гол) берется полоска ткани, выкроенная под углом 45 градусов к нити основы, шириной 2 см, длиной 20 см. Полоску ткани сложить лицевой стороной внутрь, вдоль пополам и обтачать, ширина шва 0,4-0,6 см. Вывернуть с помощью ручной иглы. Уплотнить жгут, протянув внутрь шнуры.
  • Нити закрепить на жгут, при этом узелки нитей должны располагаться сверху жгута равномерно.
  • Для изготовления тэбэг круглую пластину обтянуть отделочной тканью.
  • Сверху выполнить петельку из нитей.
  • Готовый тэбэг обогнуть жгутом с нанизанными нитями, так, чтобы узелки нитей были спрятаны под тэбэг и закрепить потайными стежками. Длина готовых нитей должна быть одинаковой - 15-16 см.

Технологическая последовательность обработки бурятской национальной обуви (эрмэгтэй гутал)

  • Обработка голенища (тyрии) и союзки (сараг)
  • Обработка кожаных рантов (арhан зулаг)
  • Соединение голенища с союзкой (тyрии с сараг)
  • Соединение двух деталей по заднему срезу с окантовкой
  • Обработка запятника (зуузай)
  • Соединение переднего среза с окантовкой (хабшааhан)
  • Заготовка подошвы (ула)
  • Обработка кромки из ткани (бyд зулаг) и кожи (арhан зулаг)
  • Соединение заготовки гутал с подошвой (ула).

Рады Вам
трилистник
МОСКВА
МОСКВА
трилистник
УЛАН-УДЭ